nieruchomosci do sprzedania1

nieruchomosci do sprzedania2

nieruchomosci do sprzedania3

nieruchomosci do sprzedania4

nieruchomosci do sprzedania5

 

O płytach gipsowo – kartonowych

Do prac wykończeniowych bardzo chętnie stosowane są płyty gipsowo-kartonowe. Płyty gipsowo-kartonowe możemy mocować do ściany za pomocą kleju, gipsu szpachlowego lub na uprzednio zbudowanym ruszcie drewnianym lub metalowym. To ostatnie rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, kiedy konieczne jest umieszczenie pomiędzy murem a płytą gipsowo-kartonową izolacji akustycznej lub cieplnej. Decydując się na zbudowanie rusztu, do którego będą mocowane płyty należy stalowe kształtowniki lub drewniane listwy umieszczać na ścianie w odległości 60 cm jedna od drugiej, a na suficie w odległości 40 cm. Decydując się na montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej lub zaprawę gipsową musimy bardzo dokładnie oczyścić ściany z resztek zapraw murarskich, a następnie powierzchnię ścian koniecznie trzeba odkurzyć. Płyty przyklejamy na naniesione wcześniej placki kleju lub zaprawy gipsowej. Placki kleju lub zaprawy nanosi się od razu na powierzchnię całej ściany. Przewiduje się, że na montaż każdej płyty trzeba nanieść 5 placków kleju lub zaprawy gipsowej. Po naniesieniu powierzchnię placków spłaszczamy, a następnie zacieramy tak, aby powierzchnia wszystkich naniesionych placków miała taki sam poziom. Po naniesieniu zaprawy lub kleju na ścianę należy je nanieść także na płyty. Placki kleju lub zaprawy nanosi się na płytę co 30 cm.

Pompowy układ zamknięty

Od chwili kiedy na polskim rynku zaczęto stosować nowe technologie do instalacji centralnego ogrzewania (tworzywa sztuczne i miedź) pojawił się także nowy typ instalacji centralnego ogrzewania, jakim jest pompowy układ zamknięty. Ten nowy typ instalacji centralnego ogrzewania jest układem automatycznym. Do podstawowych elementów pompowego układu zamkniętego należą zawory termostatyczne montowane na grzejnikach. Zawory termostatyczne utrzymują zaprogramowaną przez użytkowników temperaturę w pomieszczeniach. Dzięki zaworom termostatycznym możliwe jest oszczędzanie energii cieplnej, co odgrywa bardzo ważną rolę w chwili, kiedy koszty ogrzewania stale rosną. Zawory termostatyczne pozwalają bowiem ustawić najbardziej nam odpowiadającą temperaturę w pomieszczeniu. Przy zaworach termostatycznych nie będzie żadnym problemem ustawienie np. w sypialni temperatury 16 stopni, a w salonie temperatury 21 stopni. Podstawowymi elementami, z których zbudowane są grzejnikowe zawory termostatyczne jest głowica termostatyczna oraz zawór. Najczęściej stosowane są zawory, w których głowica termostatyczna jest głowicą cieczową. Na rynku dostępne są także zawory z głowicą gazową oraz zawory, w których temperatura może być ustawiona zdalnie. Grzejnikowe zawory termostatyczne pozwalają ustawić temperaturę od 6 do 28 stopni Celsjusza.

O bramach garażowych

Na rynku dostępne są bramy garażowe uchylne, górne, rolowane i segmentowe. Firma Hormann wyprodukowała jeszcze jeden rodzaj bram garażowych: bramy segmentowe HST. Brama segmentowa HST może być zamontowana w drzwiach nietypowego garażu, jest bowiem bramą , która stwarza możliwość otwierania jej na bok. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji, kiedy budując garaż nie możemy zbudować go w taki sposób, aby zamykająca go brama mogła chować się lub jeśli nie możemy zbudować garażu z brama zamontowaną pod stropem. Jest to także idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy, aby pod sufitem garażu pozostała wolna przestrzeń. Bramy segmentowe HST to idealne rozwiązanie dla garażu, w którym nadproże jest bardzo niskie. Montaż bramy HST wymaga mniej niż 1 metra wolnej przestrzeni. Bramy te idealnie nadają się także do zamontowania w garażach, do których jedynym wejściem jest właśnie brama. Można ją bowiem otworzyć jedynie na taką szerokość, aby swobodnie dostać się do wnętrza garażu. Do produkcji bram HST użyte zostały segmenty grubości 4,2 cm. Dzięki temu bramy te charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. Bramy HST firma Hormann oferuje w 4 rodzajach wykończenia powierzchni. Dostępne są bramy wykończone drewnopodobną okleiną Decograin, Micrograin, Silkgrain i Woodgrain. Wszystkie bramy pracują na podwójnych rolkach bieżnych.

O termoizolacji budynku

Wykonywanie termoizolacji budynku wymaga stosowania różnych sposobów mocowania. Na rynku pojawiły się między innymi fasadowe łączniki wkręcane o nazwie Rawlplug TFIX-8 ST. Łączniki te służą do mocowania warstwy termoizolacji do każdego rodzaju podłoża. Łączniki Rawlplug TFIX-8 ST mają innowacyjną budowę. Ich konstrukcja została wykonana w taki sposób, że używając ich do montażu termoizolacji można zapobiec tworzeniu się mostków powietrznych. Dzięki użyciu tych łączników ograniczyć można także straty ciepła. Wyrównują one bowiem różnicę w przewodzeniu ciepła w miejscach ich użycia do takiego poziomu, jaki panuje w pozostałej części materiału użytego do wykonania termoizolacji. Łączniki wyposażone są w zatyczkę termoizolacyjną, która została wykonana z takiego tworzywa, które nie pozwala na wystąpienie przebarwień na elewacji. Przebarwienia na elewacji nie pojawiają się nawet przez długie lata po wykonaniu termoizolacji z użyciem tych łączników. Uniknięcie przebarwień jest spowodowane tym, że stosując wspomniane łączniki czas wysychania elewacji w miejscu, w którym użyto łączników i w miejscu bez łączników jest taki sam. Do zalet łączników tych należy także samoczynne dociskanie się talerza do warstwy ocieplającej. Producentem tych łączników jest firma Koelner są z siedzibą we Wrocławiu.

Możliwe błędy dekarskie

Podczas montażu kalenicy, okapu lub obróbki komina może dojść do popełnienia fatalnych w skutkach błędów dekarskich. Popełnione przy montażu tych elementów błędy dekarskie odczujemy już po pierwszych opadach deszczu. Nasz dach będzie po prostu przeciekał. Nieprawidłowo skonstruowana kalenica lub okap zaburzy właściwą wentylację dachu. Częstym błędem, który popełniają dekarze jest wykonanie zbyt wąskiego kanału wentylacyjnego. Zbyt wąski kanał wentylacyjny powoduje niewłaściwą wentylację naroży oraz kalenicy. W efekcie może dojść do zawilgocenia dachu, a następnie do pojawienia się na połaci mchu. W celu uniknięcia tego rodzaju błędu konieczne jest więc zamontowanie na grzebieniu okapu kratki wentylacyjnej. Zamiast kratki wentylacyjnej można zastosować także taśmę izolacyjną. Kalenice i naroża także potrzebują prawidłowego wentylowania. Można to osiągnąć stosując taśmy o właściwościach uszczelniająco-wentylacyjnych. Newralgicznym punktem dachu jest także kosz dachowy. Kosz dachowy to miejsce wklęsłe, w którym stykają się 2 połacie. Kosz dachowy musi być wykonany o odpowiedniej szerokości, trzeba też bardzo starannie go uszczelnić. Nieszczelności mogą także powstać w miejscu, w którym dachówki stykają się z lukarną lub z kominem. W takich miejscach warto użyć nie tylko taśmy uszczelniającej, ale także aluminiowych listew.

O montażu dachówek

Materiałem często stosowanym na pokrycie dachu są dachówki. Przed zamontowaniem dachówek konieczne jest wykonanie konstrukcji z kontrłat oraz z łat. Każda dachówka jest w trakcie układania zahaczana o łatę. Służy do tego element dachówki nazywany noskiem. Nosek znajduje się od spodu dachówki. Czasem dachówki łączone są z łatą za pomocą specjalnych klamer lub za pomocą wkrętów. Taki montaż dachówek konieczny jest w miejscach, w których dachówka dotyka do okapu, komina, styka się z oknem połaciowym lub z kalenicą. Mechaniczny montaż dachówek konieczny jest w sytuacji kiedy kąt nachylenia połaci wynosi ponad 60 stopni. W takiej sytuacji konieczne jest mechaniczne zamocowanie każdej dachówki. Jeżeli kąt nachylenia połaci jest mniejszy, mechanicznie przytwierdza się jedynie co trzecią dachówkę. Mechanicznego mocowania wymagają także dachówki płaskie, które nie posiadają bocznych zamków oraz dachówki typu mniszka-mnich. Miejscem, w którym schodzą się obie połaci dachu to kalenica. Na kalenicy konieczne jest zamontowanie gąsiorów. Gąsiory to podłużne rynienki, które są wykonane z tego samego materiału, co dachówka. Do ich zamontowania używa się specjalnych klamer. Za pomocą tych klamer gąsiory montowane są do łaty kalenicowej. Do wykończenia zewnętrznych naroży dachu także używa się gąsiorów.

O izolacji wodoszczelnej

Izolację wodoszczelną pod okładziny ceramiczne nakładzione wewnątrz oraz na zewnątrz budynków można wykonać używając zaprawy uszczelniającej FDS 2K. Zaprawa ta jest szczególnie zalecana do wykonywania izolacji wodoszczelnej na tarasach, które zostały wykonane na gruncie. Zastosowana właśnie na tak wykonanym tarasie zapobiegnie kapilarnemu podciąganiu wody. Zaprawa uszczelniająca FDS 2K jest zaprawą dwuskładnikową. W jej skład wchodzi mieszanka cementów i wypełniaczy mineralnych. Mieszaninę cementów i wypełniaczy mineralnych należy połączyć z polimerową emulsją. Dzięki temu powstaje elastyczna i bardzo wytrzymała hydroizolacja. Wykonana przy użyciu zaprawy uszczelniającej FDS 2K hydroizolacja ma właściwości paroprzepuszczalne. Użyta do zaprawy emulsja polimerowa sprawia, że zaprawa ta wiąże w sposób bezskurczowy. Dzięki temu na wykonanej hydroizolacji nie dojdzie do powstania pęknięć i rys. Zaprawę można nakładać pacą, pędzlem lub metodą natryskiwania. Całkowite związanie masy następuje po upływie 24 godzin. Zaprawa ta może być stosowana już w temperaturze 5 stopni Celsjusza. Można jej używać także w temperaturze 35 stopni Celsjusza. Zaprawa dostępna jest w 15 kilogramowych workach zawierających mieszankę cementową. Dodatkowo przy zakupie konieczny jest zakup emulsji polimerowej w pięciolitrowym opakowaniu.

Lekkie ścianki działowe

Firma Imerys Structure zaproponowała nowe rozwiązanie do budowy lekkich ścianek działowych na stelażu. To nowe rozwiązanie to system o nazwie Intuitys. W skład tego systemu wchodzą płytki ceramiczne, łączniki, profile poziome i pionowe, zamki blokujące i klipsy dystansowe oraz zaprawa do spoin. Płytki, które oferowane są w ramach tego systemu mają następujące wymiary: 50,4 x 66 x 3 cm. Dołączane do zestawu łączniki M36 służą do połączenia płytek z pionowym profilem. Z kolei klipsy dystansowe służą do łączenia płytek od góry i od dołu. Wszystkie dostępne w ramach zestawu Intuitys elementy pozwalają na zbudowanie ścianki działowej na stelażu wykonanym z profili stalowych. Zbudowana ścianka będzie charakteryzowała się takimi samymi walorami, jaką mają ścianki działowe zbudowane na stelażu z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych. Płytki uzywane do wzniesienia ścianki należy montować przesuwając je o połowę szerokości. Ostatnia warstwa płytek może być zamocowana pionowo lub poziomo. Sposób zamocowania płytek uzależniony jest od wysokości zbudowanej ścianki działowej. Budując ściankę działową w systemie Intuitys pomiędzy płytkami ceramicznymi konieczne jest umieszczenie izolacji akustycznej. Do podtrzymywania izolacji służą dołączone do zestawu łączniki M36. Ciężar ściany wykonanej tym sposobem wynosi 66 kg/m².

Przygotowanie do prac ociepleniowych

Prace związane z ociepleniem domu wymagają wcześniejszego, bardzo starannego, przygotowania. W przypadku, kiedy warstwa ocieplająca będzie układana na podłożu zawilgoconym, konieczne jest osuszenie podłoża. Najmniejszy problem sprawi nam osuszenie podłoża, które zawilgotniało w efekcie opadów deszczu. W takim przypadku musimy poczekać, aż podłoże zostanie wysuszone przez promienie słoneczne. W trakcie słonecznej pogody wystarczy kilka dni, aby na podłożu można było przyklejać materiał ocieplający. Znacznie większym problemem będzie zawilgocenie, które powstało na skutek przeciekającej rynny lub jest efektem nieszczelnej izolacji fundamentów domu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest usunięcie przyczyny zawilgocenia, czyli wymiana nieszczelnej rynny lub naprawa hydroizolacji fundamentów. Przed przystąpieniem do klejenia materiału ociepleniowego należy usunąć szczotką pył lub brud znajdujący się na ścianach. W przypadku pyłu sprawa jest prosta: ściany czyścimy szczotką. Może jednak zdarzyć, że na ścianach znajdują się zacieki lub/i plamy. Takie plamy lub/i zacieki możemy próbować zmyć ciepłą wodą. Woda powinna być pod ciśnieniem, należy dodać do niej także detergent. Po umyciu ścian koniecznie należy je osuszyć! Do usuwania plam lub/i zacieków stosowana jest także metoda wykorzystująca suchy lód.

Jak ocieplić balkon

Wykonując prace związane z ociepleniem domu szczególną uwagę warto zwrócić na ocieplenie balkonu (jeśli oczywiście takowy istnieje). Płyta balkonowa jest szczególnym elementem w bryle domu. Najczęściej jest ona mostkiem powietrznym. W nowo wznoszonych domach już w momencie budowania ścian z balkonem stosowane są przekładki termiczne. Tego typu przekładki mają za zadanie odgrodzić strop od płyty balkonowej. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że nie ma już potrzeby wykonywania ocieplenia balkonu. Jednak wcześniej nie używano przekładek termicznych. Dlatego też płyta nośna balkonu jest bezpośrednio połączona ze stropem. Takie rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że w starych budynkach z balkonami, są one przyczyną powstania dość licznych liniowych mostków powietrznych. Okazją do ich zlikwidowania są prace ociepleniowe przy budynku. Płyta balkonowa powinna zostać ocieplona najszczelniej jak tylko jest to możliwe. Izolacyjność termiczną możemy poprawić montując od góry płyty balkonowej warstwę izolacji termicznej o grubości 80 mm. Ponieważ umieszczenie izolacji termicznej jedynie od góry płyty balkonowej nie likwiduje całkowicie mostków termicznych konieczne jest jej ocieplenie także od dołu. Problem mostków termicznych zniknie jednak całkowicie dopiero po izolacji również boków płyty balkonowej.

.